Warum die spannendsten Weine Italiens dort wachsen, wo kaum jemand hinschaut -Wein Juwelen
Wer heute Barolo, Amarone oder Brunello kauft, kauft vor allem eines: Bekanntheit. Diese Weine haben ihren Platz in der Welt der großen Rotweine längst verteidigt – und ihre Preise spiegeln das wider. Doch Italien ist das Weinland mit der größten Rebsortenvielfalt der Welt. Über tausend autochthone Sorten, neunzehn Weinbauregionen, Jahrhunderte gewachsene Terroirs, echte Wein Juwelen. Wer sich auf die Klassiker beschränkt, verpasst die eigentliche Geschichte.
Ich spreche in diesem Artikel von Weinen, die mich in den letzten Jahren wirklich überrascht haben. Von Regionen, die Winzer und Sommeliers unter sich schon längst kennen, die aber beim Abendessen noch niemand bestellt. Von Produzenten, die für ein Bruchteil des Preises einer Ikonen-Flasche eine Qualität liefern, die manche Klassiker alt aussehen lässt. Das sind die verborgenen Wein Juwelen Italiens – und sie verdienen mehr Aufmerksamkeit.
1. Aglianico: Der Wein Juwelen des Südens
Die Griechen brachten ihn mit – Aglianico gilt als eine der ältesten kultivierten Rebsorten Europas. Er wächst in Kampanien und der Basilikata, in einer Landschaft, die karg und dramatisch ist: Vulkanasche, roter Lehm, Höhenlagen zwischen 400 und 700 Metern. Wer Aglianico zum ersten Mal trinkt, versteht sofort, warum Kenner ihn den „Barolo des Südens“ nennen – auch wenn dieser Vergleich dem Wein eigentlich Unrecht tut. Aglianico braucht keinen Vergleich.
Die Rebsorte reift spät – in manchen Jahren erst im November – und bringt Weine hervor, die mit enormer Struktur, dunkler Frucht und einer Tanninpräsenz aufwarten, die anfangs fast einschüchternd wirkt. Schwarzkirsche, Lakritz, Tabak, gemahlener Pfeffer, Eisenmineralität. Dahinter verbirgt sich eine Intensität, die mit zehn Jahren auf der Flasche erst richtig aufgeht.
Die wichtigsten Appellationen heißen Taurasi in Kampanien – die einzige DOCG des Südens – und Aglianico del Vulture in der Basilikata, wo der Vulkan Vulture dem Wein seinen mineralischen Fingerabdruck aufzwingt. Produzenten wie Feudi di San Gregorio, Mastroberardino und Terre degli Svevi zeigen, was möglich ist. Doch der entscheidende Vorteil: Selbst auf dem Niveau dieser Häuser liegen die Preise bei einem Bruchteil vergleichbarer Nordweine.
Aglianico ist kein Wein für Menschen, die Wein mögen. Er ist ein Wein für Menschen, die Wein lieben.
Meine Empfehlung: Kaufen Sie Aglianico del Vulture, wenn Sie ihn antreffen. Legen Sie ihn für fünf Jahre weg. Öffnen Sie ihn an einem Abend, den Sie nicht vergessen wollen.
2. Nizza DOCG: Wein Juwelen aus dem Piemont
Barbera kennt jeder. Barbera d’Asti, Barbera d’Alba – sie gelten als unkomplizierte, früh trinkbare Alltagsweine aus dem Piemont. Das stimmt auch – für die meisten. Aber innerhalb der Barbera-Welt gibt es eine Appellation, die diese Geschichte vollständig umschreibt: Nizza DOCG.
Nizza Monferrato liegt östlich von Asti, auf kalkhaltigen Hügeln mit einer Kombination aus Ton- und Sandböden, die in dieser Form einzigartig ist. Die DOCG – erst 2014 gegründet, damit eine der jüngsten Italiens – schreibt 100 Prozent Barbera vor, Mindestlagerung von achtzehn Monaten, davon mindestens sechs Monate im Holz. Das Ergebnis ist eine Barbera, die man sich zwei Mal anschaut, bevor man das Etikett glaubt.
Nizza-Weine tragen eine Tiefe, die man von Barbera schlicht nicht erwartet. Die natürlich hohe Säure der Rebsorte fungiert hier nicht als Problem, sondern als Rückgrat: Sie hält den Wein über Jahrzehnte am Leben und verleiht ihm eine Frische, die selbst bei großer Reife besticht. Dunkle Kirsche, Pflaume, Veilchen, dazu Teer und Würze aus dem Barriquekontakt – all das fügt sich zu einem Wein zusammen, der im direkten Vergleich mit großen Barolo-Weinen standhält.
Namen, die man sich merken sollte: Bava, Coppo, Prunotto und der kleine Produzent Dacapo – alle liefern Nizza-Weine, die über sich selbst hinauswachsen. Preislich bewegt sich selbst die Spitze der Appellation weit unter dem, was ein vergleichbarer Barolo kostet. Das macht Nizza zu einem der besten Preis-Qualitäts-Verhältnisse, die das Piemont zu bieten hat.
3. Sizilien neu denken: Nerello Mascalese am Ätna
Sizilien hat lange als Lieferant von Verschnittwein gegolten – massig, heiß, alkoholdicht. Dieses Bild stimmt nicht mehr, und es stimmt schon seit einer Weile nicht mehr. Was sich in den letzten zwei Jahrzehnten rund um den Ätna verändert hat, ist eine der bemerkenswertesten Transformationsgeschichten in der Weinwelt.
Die Rebsorte, die diesen Wandel trägt, heißt Nerello Mascalese. Sie wächst auf Lavaasche, in Höhenlagen bis 1.000 Meter, in einem Klima, das aufgrund der Höhe kühl und trocken ist. Die Reben sind oft über hundert Jahre alt, wurzelecht – die Phylloxera konnte im porösen Vulkanboden nicht überleben. Was diese alten Stöcke produzieren, ist etwas ganz Besonderes: ein Rotwein von einer Eleganz und Transparenz, die an großen Burgund erinnert.
Nerello Mascalese zeigt helle Rubinfarbe, ein feines Tannin, lebendige Kirschfrucht, Granatapfel, Kräuter und die unverwechselbare mineralische Vulkanik, die man aus keiner anderen Region kennt. Die Contrade – die einzelnen Vulkanhänge – prägen den Wein so deutlich wie Lagen in der Bourgogne. Produzenten wie Benanti, Cornelissen, Passopisaro und Terre Nere haben das weltweit bekannt gemacht. Aber auch hier gibt es eine Reihe von kleinen Weingütern, die herausragenden Etna Wein herstellen. Wir werden diese Weingüter in einem Blog näher vorstellen.
Geheimtipp: Sole dei Padre
Sole dei Padre stammt vom Weingut Principe di Spadafora – einem der traditionsreichsten Güter Siziliens, das im Westen der Insel bei Palermo verwurzelt ist. Was den Wein ungewöhnlich macht: Er basiert auf Syrah. Nicht auf Nerello, nicht auf Nero d’Avola, sondern auf einer Rebsorte, die man mit Sizilien zunächst nicht verbindet – und die hier zeigt, warum das ein Fehler ist.
Für mich zählt Sole dei Padri zu den spannenden Entdeckungen, weil der Wein nicht in eine einfache Schublade passt. Er ist kein klassischer Nero d’Avola, kein Etna-Hype, kein internationaler Standard-Syrah. Er steht für westliches Sizilien, für Höhenlage, für Familiengeschichte und für die Fähigkeit der Insel, bekannte Sorten neu zu interpretieren.
Sizilianischer Syrah aus den Händen eines ernsthaften Produzenten ist etwas anderes als sein Bruder aus der Rhône oder aus Australien. Die Wärme der Insel treibt die Frucht in Richtung dunkler Brombeere und schwarzer Olive, die Meeresluft liefert eine salzige Mineralität, und die handwerkliche Sorgfalt des Hauses Spadafora hält alles zusammen. Sole dei Padre ist ein Wein, den man nicht erwartet – und deshalb umso schwerer vergisst.
Armosa: Nero d’Avola wie er sein sollte
Armosa ist kein Rebsortenname und keine Appellation – es ist ein Weingut. Und es ist eines der spannendsten, die Sizilien derzeit hervorbringt. Das Gut produziert Nero d’Avola: die klassischste aller sizilianischen Rebsorten, die in schlechten Händen zu dumpfem Massenrotwein wird und in guten Händen zu etwas völlig anderem.
Das Weingut liegt in der Contrada Pezza Filippa bei Scicli in der Provinz Ragusa. ArmosA arbeitet sehr klein: Die eigene Webseite nennt rund 4,8 Hektar Nero d’Avola und 0,1 Hektar weißen Muskat. Die Lese erfolgt manuell in den kühleren Stunden des Tages, mit Selektion im Weinberg und Transport in Kisten. Der Keller entstand aus der Restaurierung alter ländlicher Gebäude und nutzt moderne Edelstahltanks für kontrollierte Gärung sowie Holz für die Reifung.
Armosa arbeitet auf Naturweinbasis: spontane Vergärung, keine Zugabe von Hefen oder Enzymen, minimaler Schwefelgehalt, keine Filtration. Das klingt nach einem Manifest – und ist es auch. Aber was auf der Ebene der Philosophie anspruchsvoll wirkt, mündet im Glas in pure Genussfreude. Ihr Nero d’Avola zeigt dunkle Kirsche, Feige, Lakritz und eine Würze, die an sizilianische Straßenmärkte erinnert. Die Struktur ist serios, die Tannine rund, die Säure lebendig.
Was Armosa beweist: Nero d’Avola braucht keine Modernisierung, keine internationale Rebsorte als Verschnittpartner, keine Barriquemaske. Er braucht jemanden, der ihn versteht und in Ruhe lässt. Wer diesen Wein trinkt, trinkt Sizilien ohne Filter.
4. Montecucco: Toscana ohne Touristen
Die Maremma gilt zu Recht als spannende Weinregion – Bolgheri hat das bewiesen. Aber wenige Kilometer südöstlich davon liegt eine Appellation, die deutlich weniger im Rampenlicht steht: Montecucco. Sie liegt südlich von Montalcino, im Schatten des Monte Amiata, einem erloschenen Vulkan, der das Klima kühlt und die Reben vor extremer Hitze schützt.
Montecucco Sangiovese DOCG – seit 2011 – verlangt mindestens 90 Prozent Sangiovese und bringt Weine hervor, die strukturell und aromatisch verblüffend nah an großem Brunello liegen, aber zu einem Preis, der die Flasche für den normalen Weinabend erschwinglich macht. Die vulkanischen Böden des Amiata geben dem Wein eine Mineralität mit, die man anderswo sucht.
Montecucco zeigt das volle Profil des toskanischen Sangiovese: Sauerkirsche, Trockenblume, Tabak, Leder, Schiefer. Die Tannine sind präsent, aber elegant. Die Säure gibt Halt. Produzenten wie Collemassari, Salustri, Begnardi und Colle Massari zeigen das volle Potenzial der Appellation. Wer diese Weine heute kauft, kauft einen Geheimtipp, der in zehn Jahren möglicherweise keiner mehr ist.
5. Chape von Agricosimo: Weißwein, der keine Erklärung braucht
Auch Weißwein verdient mehr Aufmerksamkeit, wenn wir über versteckte italienische Juwelen sprechen. Viele denken bei Italien sofort an Pinot Grigio, Lugana oder Soave. Das ist verständlich, aber zu eng. In den Abruzzen entsteht mit Chape von Agricosimo ein spannender Weißwein, der Chardonnay und Pecorino verbindet.
Agricósimo beschreibt Chapè als weißen, nachhaltigen, körperreichen und trockenen Wein mit intensiver Frucht und Würze. Der Wein stammt aus der Appellation IGT Colline Teatine und besteht aus 50 Prozent Chardonnay und 50 Prozent Pecorino. Die Weinberge liegen auf Sand- und Kalksteinböden auf etwa 250 Metern Höhe, mit kühlem, windigem Mikroklima und nordwestlicher Ausrichtung.
Die Herstellung zeigt Anspruch: Chardonnay und Pecorino kommen nicht einfach gleichzeitig in den Tank. Man erntet die Chardonnay-Trauben und presst sie, später folgt der Pecorino-Most. Erst dann startet die Gärung. Die malolaktische Gärung erfolgt im Tonneau, der Wein liegt auf der Hefe mit Bâtonnage und reift anschließend in der Flasche. Als Aromen nennt das Weingut Banane, Kumquat, Passionsfrucht und geröstete Mandeln sowie ein Spiel aus Fülle und Frische.
Warum passt Chapè in diese Liste? Weil er zeigt, dass die Abruzzen nicht nur Montepulciano d’Abruzzo können. Pecorino gehört zu den spannendsten weißen Sorten Mittelitaliens. Er bringt Säure, Würze und Struktur. Chardonnay bringt Körper, Textur und internationale Verständlichkeit. Wenn ein Winzer beide Sorten sauber zusammenführt, entsteht ein Weißwein, der mehr kann als Aperitif.
Chapè passt zu Fisch mit kräftiger Sauce, Geflügel, Vitello tonnato, gereiftem Käse, Pasta mit Meeresfrüchten oder cremigen Gerichten. Er wirkt interessant für Kunden, die Weißwein mit Substanz suchen, aber keine überholzte, schwere Stilistik mögen.
6. Cantina il Passo: Ein einziger Wein. Eine einzige Aussage.
Es gibt Weingüter, die hundert Weine produzieren. Und dann gibt es Cantina il Passo.
Cantina il Passo sitzt in der Basilikata, tief im Süden Italiens, dort wo die Berge beginnen und die Touristen aufhören. Das Gut ist winzig. Und es produziert genau einen einzigen Wein: Aglianico del Vulture. Keine zweite Linie, kein Roséwein für den Sommer, kein Einstiegswein für breitere Verkaufszahlen. Nur dieser eine Wein, aus dieser einen Rebsorte, von diesem einen Vulkan.
Diese Entscheidung hat Konsequenzen – im positiven Sinne. Die gesamte Energie des Guts fließt in einen einzigen Wein. Kein Kompromiss, keine Ablenkung. Der Aglianico del Vulture von Cantina il Passo zeigt, was diese Rebsorte auf vulkanischem Boden leisten kann: Dunkelheit, Tiefe, eine Tanninstruktur, die Jahrzehnte tragen will, und eine Mineralität, die direkt aus der Lavaerde zu kommen scheint.
Cantina il Passo steht für einen Typus von Produzent, den man in der Basilikata häufiger findet als anderswo: den Kleinwinzer, der nicht expandieren will, der die Kontrolle über seinen Wein von der Rebe bis zur Flasche behält und dabei eine Qualität erreicht, die Kellereien mit zehnfachem Volumen nie reproduzieren könnten. Der Aglianico del Vulture von il Passo ist ein Wein für Geduldige – und belohnt diese Geduld außerordentlich. Wenn Sie die Flasche sehen: kaufen.
Warum diese Wein Juwelen jetzt?
Die Weinkritik hat sich in den letzten zwanzig Jahren demokratisiert. Robert Parker ist nicht mehr die einzige Stimme. Wine Spectator teilt sich das Feld mit Blogs, Podcasts, Instagram-Konten und Sommelierverbänden. Das bedeutet: Weine, die früher nur im Fachhandel bekannt waren, erreichen heute eine größere Öffentlichkeit. Und Appellationen, die gestern noch Insidertipps waren, heißen morgen bereits anders. Bei uns heissen sie Wein Juwelen.
Aglianico, Nizza, Nerello Mascalese am Ätna, das Weingut Armosa, Montecucco – sie stehen alle an diesem Kipppunkt. Die Qualität ist längst bewiesen. Das Bewusstsein wächst. Die Preise folgen – aber noch nicht sofort und noch nicht überall. Wer heute kauft, kauft mit Vorteil.
Und wer Weine wie Chape von Agricosimo, Sole dei Padre oder den einzigen Wein von Cantina il Passo entdeckt, kauft etwas noch Selteneres: einen Wein mit einer Geschichte hinter ihm, die noch nicht hundert Mal erzählt wurde.
Italien ist das tiefste Weinfass der Welt. Man muss nur bereit sein, tiefer zu schöpfen.
Alle genannten Wein Juwelen führen wir in unserem Sortiment. Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne persönlich.